Как избежать ошибок. Помощь начинающим авиамоделистам

Статья на украинском языке: "Як уникнути традиційних помилок, лише починаючи займатися радіокерованих моделями літаків"

Авиамоделизме є технічно складним видом спорту. І неправильний вибір першої моделі літака може не тільки огорчить новачка, але й сильно полегшити його гаманець. Уникнути подібних помилок покликана ця стаття.

Отже, припустимо, - ти людина середнього достатку. Чому саме середнього? Тому що для забезпечених Моделист рада один. Суть його досить проста, - бери те, що дорого. У 80% випадків це буде краще (в крайньому випадку, неважко придбати щось інше). Малозабезпеченим же можна рекомендувати об'єднуватися в групи по три-чотири людини і купувати моделі, двигуни і апаратуру в складчину.

Можливо, ти вже маєш уявлення, якою повинна бути модель, і маєш її креслення або набір заготовок. Або ж тільки збираєшся поїхати в магазин і там вирішити всі остаточно? Незалежно від цього радимо спочатку прочитати наші рекомендації, і тільки потім братися за справу.

Апаратура радіоуправління

Якщо ти не плануєш займатися Моделизм на спортивному рівні, то потреба в професійній (і досить дорогим) апаратурі спочатку, напевно, не виникне. Тому зупинимося на виробах нижчої та середньої цінової категорії.

Корейська фірма Hitek випускає недорогу і надійну апаратуру. Для початківців Моделист вона виробляє Focus-4 та Focus-6 (цифри відповідають кількістю каналів). Обидві володіють мінімальним набором функцій - тріммера і регулювання максимального відхилення рулей. Орієнтовна вартість 185 $ и 220 $. Ця ж фірма випускає та більш складну апаратуру Flash-5, що має дисплей і деякі додаткові функції мікшування каналів. Її вартість становить близько 250 $. Hitek Eclipse-7 є семіканальной апаратурою з мікропроцесором. Має практично повний набір сервісних функцій та мікшування. Вартість близько 320 $.

Хороша продукція японської фірми Futaba. Вважається, що апаратура цієї фірми більш престижна й надійна. Однак у нас цікавить цінової категорії це перевага невелика (якщо взагалі існує). Треба зазначити, що комплект апаратури Futaba зазвичай містить лише одну рульову машинку, тоді як Hitek - від трьох до чотирьох.

Не слід забувати, що "за ім'я доводиться платити". Тому навіть окремі дрібні комплектуючі, вироблені фірмою Futaba, виявляться дорожче. Futaba Skysport-4 (приблизно 190 $) аналогічна Focus-4. Futaba 6XA аналогічна Eklipse-7, тільки каналів у неї шість. Ціна близько 390 $.

Висновки: якщо не планується побудова якоюсь складною, екзотичної моделі, достатньої виявиться апаратура Focus-4 або Skysport-4. Якщо фінанси дозволяють, то можна взяти "на виріст" Flash-5 (краще Eclipse-7), або Futaba 6XA.

З приводу розташування ручки газу на передавача (ліворуч або праворуч) можна рекомендувати лише одне - йди власним уявленням про зручність управління. Зверніть увагу, що суперечки "леворукіх" з "праворукімі" по-прежнему не вщухають. Але непредвзятый погляд на предмет спору говорить про рівність умов. Щоправда, на ваш вибір може вплинути необхідність підлаштовуватися під інструктора (якщо пощастить такого знайти). На всіх передавача "трещотку" газової ручки можна переставити.

Який тип модуляції краще, FM або АМ? Хоча багато хто стверджують, що апаратура FM більш захищена від перешкод, автор цієї статті на практиці не відчув ніякої різниці. Напевно, тут багато чого залежить від конкретних умов зони, в якій відбуваються польоти моделі.

Де купувати апаратуру? Можна зателефонувати в магазини і вибрати, де подешевше. Ще можна взяти апаратуру з рук і заощадити 100-150 $. Хоча це шлях ризикований.

Купуючи стару систему, необхідно звернути увагу на наступне:

- Наявність слідів від ударів (вм'ятини, тріщини або потертості) на корпусах рульових машинок і, особливо, на корпусі приймача. Електроніка не любить ударів і вібрацій, а зазначені сліди говорять про жорсткому контакті з конструкцією моделі.

- Дата випуску джерел живлення. Кадмієвий-нікелевих акумулятори рідко живуть більше трьох років. До того ж у них є так званих "ефект пам'яті" (якщо їх систематично не до кінця заряджати або розряджати, вони "запам'ятовує" це і згодом не здатні віддати повну ємність). Багато хто про це знають, але на практиці мало хто враховує.

- Характер роботи рульових машинок. Поворот важеля повинен бути плавним, без ривків. В іншому випадку машинку краще замінити - зазначений фактор свідчить про зношеності або руйнуванні резистора зворотнього зв'язку. У принципі, цю деталь можна замінити, але, схоже, ця роботи виправдовує себе лише на дорогих машинках. Інша несправність - пошкодження зубів шестерень. Стан редуктора неважко перевірити. Достатньо злегка притримати важіль. Якщо при цьому виникне проскальзиваніе, то доведеться змінювати редуктор, купивши ремонтний комплект. Загальний рада - якщо машинка викликає сумнів, а замінити її нема, поставиш її на управління газом. У разі її відмови наслідків буде менше.

- Бортовий вимикач. Якщо на ньому видно сліди масла, а апаратурі більше двох років, вимикач слід розібрати й почистити (а краще замінити новим, коштує він близько 6 $). Ризикувати моделлю з-за такої деталі не потрібно.

- Фірма виробник апаратури. Вироби невідомих марок краще не купувати. Також слід уникати зразків, призначених для американського ринку (несуча частота цих апаратури "сперечається" з телевізійними).

Модель літака

Літак для початківців повинен відповідати наступним вимогам:

- Бути простим в виготовленні та нескладним в ремонті;

- Легко управлятися, тобто бути стійким, і в той же час не мати ознак зайвою в'ялості та інертності;

- Мати невисоку вартість.

Найбільш повно перерахованим вимогам відповідають моделі літаків з гофропластіка Trener-40 та Kolt-40 фірми Aircore під двотактних двигунів робочим об'ємом від 6,5 до 8,5 см3. До речі - якщо є вибір, краще скористатися мотором 8,5 см3. При навчанні можна буде літати і на середньому газу (що позитивно позначиться на ресурсі двигуна). В подальшому такий мотор дозволить не тільки літати в сильний вітер, але й виконувати фігури пілотажу.

Зібрати таку модель з набору за три-чотири дні може людина, що не має жодного уявлення про авиамоделизме. Живучість подібної техніки унікальна, а капітальний ремонт вдається провести прямо на аеродромі. Льотні характеристики цілком прийнятні для новачків. Єдиним недоліком такої техніки є висока ціна наборів - близько 150 $.

В останні два-три роки в продажу з'явився фірмовий гофропластік (поліпропілен і полікарбонат). Купивши такий матеріал, можна взяти за зразок одну з фірмових моделей, та виготовити її самостійно. Тоді вартість літака не перевищить 50 $, а за допомогою невеликої модернізації вдасться істотно поліпшити льотні характеристики і зовнішній вигляд апарата (тема окремої статті). Купити ж гофрокартон можна, наприклад, у фірмі "Деміурк" (Москва, 6-й променевої проїзд, будинок 17А).

Моделі типу Aircore можуть кому-то не нравиться. Однак потрібно мати на увазі, що при використанні інших літаків доведеться залучати досвідченого інструктора-пілота. Інакше падіння моделі (неминуче при навчанні) призведе до серйозних пошкоджень.

Якщо ти твердо вирішив будувати модель літака звичайної схеми самостійно, тобі знадобляться декілька порад:

- Проектує модель порівняно невеликих розмірів, під двигун робочим об'ємом від 3,5 до 4,5 см3. У таких літаків більше шансів пережити аварії. Правда, можуть виникнути проблеми при польотах в вітер, і доведеться чекати відповідної погоди.

- Використовуй кріплення крила гумовою стрічкою, а рульову машинку Елерон мав із зовнішньої сторони крила.

- Рулі, Елерон та їх тяги повинні бути максимально полегшити (звичайно, до розумних меж), так як їх інерційні сили за поданих моделі можуть зашкодити редуктор рульової машинки.

- Не варто використовувати металеву подмоторную раму. Сильний удар вона може і витримає, а от двигун доведеться змінювати.

- Приймач повинен розташовуватися позаду акумуляторів (у противному випадку після удару приймач перетвориться в "набір радіодеталей"). НЕ жалей поролону для їх запобігання.

- Не слід кріпити намертво потужні стійки шасі на фюзеляж або крилі. При невдалої посадки або падінні нехай краще відльоту стійки, ніж місце їх кріплення разом зі здоровенний шматком обшивки.

- Обтяні лобик крила, носову і нижню частину фюзеляжу тонкої склотканина на паркетної лаку. Ваги це багато не додасть, а міцність значно зросте.

- Не використовуй выработавшие ресурс двигуни або ті, на яких літав твій дідусь (навіть якщо він стверджує, що цей мотор був найкращим). Відмова двигуна на зльоті зазвичай викликає у новачка такий "приступ бурхливої діяльності", що модель, як правило, виявляється розбитою.

- Модель корисно розфарбувати в контрастні кольори для чіткого визначення в польоті її верху і низу.

Двигун для моделі літака

Мотори можна розділити на дві групи - вітчизняні та імпортні. Точніше сказати "вітчизняний", так як зараз з реально доступних можна назвати тільки МДС. Решта тепер зустрічаються все рідше, і відремонтувати їх складніше. Головна перевага МДС - його невисока ціна і доступність запчастин. Недолік - нестабільний якість. Але, набравшись терпіння, можна вибрати в магазині непоганий екземпляр. МДС успішно заводиться руками, а його потужність і ресурс цілком достатні.

З імпортних у нас найбільш поширені Super Tiger (Італія) та OS MAX (Японія). Двигуни Super Tiger мають, як правило, поршень з кільцем (крім G45 і G61 АВС). До переваг цих моторів треба віднести те, що після вироблення і так чимало їх ресурсу досить замінити кільце. Час роботи після такого ремонту складе приблизно 2 / 3 початкового. Можна замінити кільце і вдруге, але тоді ресурс не перевищить 1 / 3. Потім цього виявляться значно зношеними подшипники, шатун, сам поршень і гільза. Так що після вироблення третього кільця мотор потрібно змінювати. Істотним недоліком таких моторів є невисока міцність вихлопною патрубки і невдале кріплення паливного жиклерів. Якщо при необхідності жиклерів (нагрів його) вдається вирівняти, то зварити алюмінієвий патрубок візьметься далеко не кожен. Новий патрубок придбати складно. Швидше за все, цю деталь доведеться замовляти, і тоді втрати часу складуть до 6-8 місяців. Тому ще при покупці мотора можна зробити замовлення на запасні патрубки і два нових поршневих кільця.

Ще треба зауважити, що на деяких італійських моторах складно відрегулювати перехідні режими (при дачі газу помітний невеликий провал в оборотах двигуна). При навчанні серйозного незручності це не завдасть, так і в основному спостерігається таке тільки на багато попрацювали зразках. Як і всі "кільцеві" двигуни, Super Tiger не відразу розвиває максимальну потужність. Час на його приробітку в півтора-два рази більше, ніж для двигуна з кольоровою АВС-парою.

Двигуни OS MAX відрізняє висока якість виготовлення, чудові характеристики, великий ресурс і легкість запуску. Недолік один - висока ціна, нерідко в півтора рази перевищує вартість аналогічних моторів марки Super Tiger.

Необхідно згадати і про оригінальних двигунах OS MAX-40 та - 46 серії LA (синього кольору). У них колінчастий вал обертається в підшипнику ковзання. Враження від їх експлуатації двояке. Запуск і регулювання - на гідному рівні. Але ось потужність і ресурс залишають бажати кращого. Коштують вони 80-90 $.

Де і як вибрати двигун? Рекомендуємо в першу чергу обдзвонити магазини і "провести дослідження ринку". Справа в тому, що ціни на одні і ті ж мотори в різних магазинах можуть відрізнятися на 25-30%. Що стосується якості, то можна сказати - на відвертий брак зараз "нарватися" практично не можна. Але трапляються екземпляри і краще, і гірше. Тому за мотором краще їхати з товаришем, який непогано розбирається в цьому питанні.

Якщо такого консультанта немає, при покупці корисно звернути увагу на наступні параметри:

- Обертання колінчастого вала повинно бути плавним, без заеданій;

- Компресія. При наближенні поршня до верхньої мертвої точки повинна чітко відчувається віддача від стиснутих газів. Їх пропуск між стінками поршневої пари і в ущільненні головки неприпустимий. На "кільцевих" двигунах між циліндром і поршневим кільцем можлива невелика витік, але чим менше, тим краще;

- Золотник ( "барабан") карбюратора повинен обертатися без заеданій і зайвих зусиль, а голка зобов'язана чітко фіксуватися трещоткой;

- Перевірці підлягає комплектація двигуна.

При покупці ж двигуна з рук без досвідченого консультанта взагалі не обійтися. Справа в тому, що в межах ресурсу у хорошого імпортного мотора компресія змінюється незначно, і тільки в кінці різко знижується. Тому відрізнити новий двигун від виробленого 2 / 3 свого ресурсу недосвідченому Моделист складно (але можливо). Якщо вдасться, потрібно розібрати мотор. Контролю підлягає насамперед стан поршня і циліндра. Подряпини і ризики на їх робочих поверхнях абсолютно неприпустимі. Не повинно бути багато нагару на денце поршня, а його спідниця зобов'язана мати світлий колір. В іншому випадку правомірно зробити висновок, що цей двигун чи багато працював, чи експлуатувався на неякісного палива.

Також має насторожити потемневшій поршень з чистим денце (схоже, нагар з денця счіщен перед продажем). Якщо перераховані недоліки відсутні, можна зібрати мотор, змазати його деталі паливом. Потім декілька крапель палива заливають в диффузор та вихлопні вікно. Якщо подальша перевірка компресії дасть задовільні результати і при обертанні вала немає заеданій (у нових моторів OS MAX пара вгорі може трохи "прікусивать"), то, швидше за все, двигун нормальний.

Звичайно, подібна перевірка носить поверхневий характер. Але при покупці мало реально знайти інші приховані дефекти (які, до речі, зустрічаються досить рідко). Якщо розібрати двигун неможливо - а частіше за все, на жаль, так і буває - потрібно хоча б зняти глушник і промити циліндр паливом. Тоді вдасться оцінити стан пари й оглянути частину поршня через вихлопні вікно. Промивка циліндра абсолютно обов'язкове, так як густа змащення створює видимість гарною компресії навіть на "севшем" двигуні.

Трохи про обкатка

Як її проводити, писалося достаточно (правда, в будь-якому випадку корисно прочитати інструкцію та познайомитися з рекомендаціями виробника мотора з приводу обкатки). Але зараз хочеться згадати про одну речі. Багато обкатувати новий мотор в гаражі або сараї. Через кілька секунд після запуску повітря в приміщенні нагадує Цукор під час пилова або піщаної бурі. Чи можна після цього взагалі говорити про ресурс двигуна?

Повітряні гвинти

На перші польоти можна рекомендувати капронові гвинти "Термік" 220х125 для двигуна 4-4,5 см3, 250х150 для 6,5-7,5 см3 і 295х160 для 10 см3. Для мотора об'ємом 8,5 см3 добре підходить гвинт 295х160, обрізаний за діаметром до 275-280 мм. Основними достоїнствами гвинтів "Термік" є їхня ціна (близько 30 рублів) і те, що вони добре "тримають удар". Пізніше, коли пропелер перестануть бути витратних матеріалів, можна буде перейти на вироби фірм Graupner, Master, APC. Вартість їх складає 4-7 $ в залежності від розміру і матеріалу.

До речі - останнім часом у магазинах і з рук вдається придбати углепластіковие копії прекрасних гвинтів АРС. Якщо це ще й копія доработанного гвинти, то кращого і бажати неможливо. Їх ціна знаходиться в межах 90-200 рублів.

Паливо

Суміші можуть бути з синтетичним і касторову маслом, з нітрометаном і без нього. Якщо у тебе не четирехтактнік або OS MAX-140, застосовувати синтетика з нітрометаном немає сенсу (ціна такого пального може досягати 6 $ за літр). Ціна звичайного палива: у магазинах 40-50 рублів за літр, з рук 30-35. Інколи ще можна зустріти саморобний пальне з синтетики. Ті, хто пропонують його, стверджують, що використовують спеціальне мастило для мікродвігателей. Однак за виглядом і запахом вихлопу схоже, що це вертолітний трансміссіонка (втім, хіманаліза ніхто не проводив). У будь-якому випадку можна сказати, що біди від такого палива не буде.

Стартове обладнання

Ідеальним варіантом є виготовлення або покупка стартового скриньки з усім обладнанням.

Сюди повинні увійти:

- Силова панель. Служить для комутації приладів і показу струму розжарення свічки. Вартість 35 $;

- Спеціальний свинцевий акумулятор на 12 В ємністю 7-9 Ач. Вартість 40 $;

- Стартер. В залежності від кубатура двигуна, для запуску якого він призначений, вартість від 35 до 75 $;

- Цанга або прищіпка. Принципової різниці між ними немає. Але краще брати Цанга відомих фірм, так як з часом пружність затиску може впасти, і Цанга почне злітати зі свічки. Вартість 7-20 $;

- Електрична паливна помпа. Вартість 20-25 $;

- Автоматичний зарядний пристрій Вартість 25 $.

Пропонований варіант обладнання обійдеться в 162-220 $ (та й то сюди не включена ще ціна стартового скриньки). При бажанні можна зекономити, замінивши акумулятор мотоциклетним (12 В). Зарядний пристрій підійде та автомобільне. Впрочем, его нетрудно сделать самому из выпрямителя с выходным напряжением не менее 13 В и током 1 А. Ограничивающий резистор из нихромовой проволоки (спираль для плитки, паяльника) подбирают по длине так, чтобы ток заряда не превышал 0,1 значения емкости аккумулятора.

Допустимо применять выпрямители и с меньшим выходным током (в соответствии с ним подбирается длина нихромовой проволоки). Конечно, время зарядки возрастет.

Пример 1: есть выпрямитель 13-15 В на 1 А, и аккумулятор 9 Ач. За счет сопротивления подбирается ток заряда 0,9 А, время заряда 8-10 часов. Пример 2: есть выпрямитель 13-15 В на 0,5 А, и тот же аккумулятор. Ток заряда придется ограничить величиной 0,45 А, и время заряда составит 16-20 часов. Если применение стартера (соответственно, и аккумулятора на 12 В) не планируется, то для накала свечи подойдет цанга со встроенным аккумулятором (плюс зарядное устройство). Другой вариант - взять простую цангу или прищепку, а аккумулятор приобрести на любом радио-рынке. Для данных целей подойдут никель-кадмиевые аккумуляторы 1,2 В на 6-9 Ач. Обычно применяется пара. Тогда аккумуляторы включаются параллельно, когда они заряжены, и последовательно, если полуразряжены.

Автор - Д. Чернов
Источник - «Моделизм спорт и хобби»